БЕЗ ЗАЩИТЫ СТВОЛОВ — НИКУДА

У плодовых деревьев стараются сберечь кору у главной части — ствола с основанием скелетных веток, так как в отличие от древесины клетки зеленой части коры обладают делением и способны заживить рану на стволе, способны обеспечить вечную прочность ствола. Каждое дупло — это прореха на «коже» дерева. Умелый плодовод умеет не только не допускать рост дупла, но и вовремя затягивать его наплывом живой коры.

Спилы — ладно, опустим, иногда они неизбежны, надо только их правильно совершать — на кольцо у самого ствола и аккуратно замазать, тогда быстро затянутся. Хуже другое.

Деревья получают основные повреждения коры с последующим отмиранием тканей и образованием дупла именно зимой, поэтому ошибкой является отсутствие зимней защиты стволов. Пока дерево дойдет до состояния, когда у него будет толстая пробковая кора, служащая защитой от мороза и солнечных ожогов, оно уже успеет получить повреждения. Защищать деревья нужно с молодого возраста.

НЕДОЧЕТ: отправлять плодовые деревья в зимний период без специальной защиты стволов.

Это не мера предосторожности, а мера защиты. Почувствуйте разницу! В первом случае она — не обязательная, а во втором — обязательная. Жаль, что садоводы так поздно начинают это понимать и что в книгах по плодоводству не говорится напрямую, что защищать стволы на зиму нужно обязательно. Слишком много факторов поражения:

— зайцы

— морозобоины

— солнечные ожоги

— почечный цветоед.

В отличие от декоративных многолетников, которые могут отрастать от зимующего в земле центра куста и таким образом восстанавливаться после обмерзания, привитые плодовые деревья восстановиться не могут и повсеместно несут огромные потери в садах. Сказать только, что черный рак развивается как раз на солнечных ожогах. Полагаясь на объявленную селекционерами высокую морозостойкость того или иного сорта, владелец сада уверен, что его деревья выдержат любой мороз.

Это фото сделано 14 декабря: видна наледь на снегу, поверхность снега превратилась в зеркальный лед, от которого отражаются лучи низкого зимнего солнца, и на коре саженца происходит наложение прямых лучей и отраженных, их суммирование, Таким образом в дни оттепели (когда температура днем находится в пределах +1...+3 °С, а ночью опускается ниже нуля) может произойти незаметный ожог тонкой коры до живой части, Данный саженец был полностью обмазан раствором глины с осени, и ожоги ему не грозят,

(Скажу по секрету, что даже сами ученые порой не осознают, насколько условны полученные ими данные по морозостойкости нового сорта: если его подвергли промораживанию в специальной камере, то это совсем не значит, что все растения этого сорта потом всегда будут выдерживать такую температуру в реальных условиях. Сегодня выдержали, а завтра сломаются, потому что морозостойкость — это не абсолютное качество, она зависит от состояния дерева: как за ним ухаживают, где оно растет, насколько хорошо подготовилось к зиме... Например, яблоня, сильно отравленная какими- либо случайно попавшими в почву веществами, легче повредится морозобоинами, чем растущая на чистой земле. То же самое касается голодающих деревьев, прозябающих все лето в траве, у которых отобраны сорняками основные элементы питания, участвующие в подготовке дерева к зиме.)

Смотрите также:   Двери для хозяйственных построек

Солнечные ожоги коры вообще считаются несерьезным фактором для многих: какие еще ожоги могут быть зимой! Только практик, набив шишек за годы взращивания плодового сада, понимает опасность зимних и ранневесенних солнечных ожогов. Такие участки на стволе мы потом находим в виде пятен мертвой почерневшей коры, иногда отслаивающейся. Считается, что деревья получают больше всего ожогов коры весной по тающему насту, от которого отражаются солнечные лучи. Но и зимой происходит подобное в оттепель. (Если вам приходилось когда-нибудь обгорать кожей всего за один день во время плавания на байдарке рано весной, когда еще лежит снег, то вы поймете, откуда берется солнечный ожог зимой на стволах плодовых деревьев: в первом случае солнечные лучи отражаются от поверхности воды, а во втором — от блестящей поверхности подтаявшего снега. Они прибавляются к прямым лучам солнца, происходит сложение — и эффект ожога.)

Какими же способами защищают стволы? Садоводы их прекрасно знают — это всевозможные покровные материалы, которыми обматывают стволы: полоски лутрасила или спанбон- да (разумеется, белого, а не черного), сухие ветки малины и т. п. Такое покрытие сразу защищает от трех самых опасных факторов: морозобоин, солнечных ожогов и грызунов.

НЕДОЧЕТ: для защиты молодых саженцев применять материалы, от которых деревце может задохнуться внутри.

Если вы осенью обмотаете только что купленную однолетку яблони (а это обычно — «прутик») полиэтиленом, то велика вероятность, что к весне он сопреет под обмоткой. Нужно использовать только материалы, которые пропускают воздух, поэтому все плотные синтетические материалы, такие как спанбонд или полипропилен («плетенка»), лучше использовать не цельными кусками, а нарезанными ножницами полосами. Конец полосы вы присыпаете внизу землей — и обматываете ствол вверх по спирали. У крупного дерева обматывают и основания скелетных веток.

В случае, когда вы купили саженец без контейнера, тем более с короткими и лысыми корнями, он заслуживает более тщательного укрытия на свою первую зиму в вашем саду. Помимо защиты от мороза и солнечных ожогов, требуется предотвратить его обезвоживание на ветру. Для этого можно применить сочетание укрывных материалов.

Отдельно хочу остановиться на обмазке стволов и веток раствором глины. Этот способ позволяет защититься хотя бы частично еще и от четвертой ранневесенней напасти — цветоеда, который выходит из земли в апреле до распускания деревьев и поражает порой каждую цветочную почку кладкой яиц. Глина создает «броню» на почках, многие из которых окажутся недоступными для цветоеда. В первую очередь подходит для колонновидных яблонь, всевозможных компактных крон на карликовых подвоях, а также для молодых саженцев обычных сортов яблони. При формировке крон взрослых деревьев низкорослыми и раскидистыми (а это лучший вариант для дачников) вы имеете возможность в течение всей осени и даже зимы выбрать время для детальной защиты со стремянки самых ценных для вас сортов. Для этого нужно всего лишь набрать в ведро запас глины, хотя подойдет и обычная земля (в суглинистой почве настолько велика доля глины, что она повторяет свойства глины мазаться и плотно держаться на коре).

Смотрите также:   Признаки избытка влаги в почве у растений

Чтобы глина прочнее держалась на дереве, при подготовке раствора нужно изменить ее структуру: в почве глина находится в состоянии порошисто-зернистой структуры, поэтому она крошится, — нам же нужно тщательно размять ее пальцами, словно гончарную глину или пластилин, до однородного состояния густой сметаны такая масса обладает уже другими свойствами, она более вязкая и липкая, даже намазанная на ствол и ветки в один слой, она не смоется дождями или налипшим снегом полностью и продержится до весны, а желательно обмазывать 2-3 раза, подождав подсыхания каждого слоя.

Ручная обмазка глиной стволиков оказалась самой удобной для садоводов. Набрав глину в кулак, обмазку проводим снизу вверх, чтобы не повреждать почек.

Зимой (январь, февраль, март) обмазку стволов лучше проводить в оттепель, но это не принципиально, так как ветки не пострадают, если нанесенная влажная глина заледенеет. Напомню, что в идеале было бы не пропустить мороз ниже -25 С°, и нанести защитную обмазку до декабря, но даже в марте и начале апреля ее полезно провести или дополнить (прежний слой хотя и частично слезает за зиму, но все равно отражает лучи солнца и защищает от ожогов).

В заключение два уточнения.

1. Обмазывать стволы глиной предпочтительнее, чем применять их побелку, так как побелка не защищает от морозобоин (молодые саженцы вообще нельзя покрывать известковыми материалами, побелка мешает их стволам развиваться).

2. Весной почки легко распускаются сквозь нанесенный слой глины, так что не беспокойтесь по поводу того, смогут ли они пробить «панцирь».

Первую обмазку стволов плодовых деревьев на зиму и весну (солнечные ожоги) можно проделать в любое время осени, лишь бы успеть до декабрьских морозов ниже -25 °С. Пока таких морозов не было, мороз оставался в пределах -15 °С, значит, защитная обмазка особо и не требовалась, все цветковые почки, а тем более древесина, это выдерживают. Осторожность не помешает (кто не успел или не счел необходимым обмазывать стволы и ветки из-за недостатка времени), так как декабрьские морозы выбивают урожаи. Специально от цветоеда можно провести дополнительную обмазку в марте-апреле, пока лежит снег, потом будет поздно, так как цветоед стартует задолго до распускания почек.

Кстати, этой глинистой «густой сметаной» можно обмазывать и зимующую малину, и виноград, и различные декоративные древесно-кустарниковые растения. Короче, кому есть что терять, получите возможность усилить зимнюю оборону!




Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Оставить комментарий

десять − 5 =