Двери для хозяйственных построек

Что касается оконных проемов, то, вопреки традиционному мнению, они обязательны, независимо от предназначения помещения. Во-первых, это источник естественного света, во-вторых — еще одна ниша, через которую можно проветривать помещение. Окно в сарае также может служить дополнительным архитектурным элементом.

Конечно, есть материалы и вещества, которые запрещено хранить под прямыми солнечными лучами или без дополнительной вентиляционной отдушины: бензин, газовые баллоны, удобрения, химикаты и др. В данном случае оконный проем располагают на теневой стороне постройки либо проем, размещенный на солнечной стороне, оснащают вертикальными или горизонтальными жалюзи, как показано на рис. 5.8.

Назначение постройки определено, место застройки выбрано и план будущего строения начерчен — можно приступать к возведению сооружения. На начальном этапе закладывают фундамент, учитывая состояние почвы.

На сухих, твердых, каменистых, глинистых и суглинистых почвах, где грунтовые воды отсутствуют или протекают достаточно глубоко, можно воспользоваться ленточным фундаментом.

Сначала по внешним габаритам будущего строения роют неглубокий котлован, убрав 20-25 см верхнего слоя земли, затем устанавливают опалубку и заливают бетон. Ширину зазора между стенками опалубки делают 15 см (если планируется настилать деревянный пол — 20 см). Высоту опалубки выбирают, исходя из максимальной толщины выпадения снега, — к ней желательно

добавить 5-10 см, тогда помещение сарая будет сухим в любое время года, в частности в весенний период.

На влажных, сыпучих, рыхлых и прочих слабых грунтах необходимо заливать столбчатый фундамент.

Для этого перед установкой опалубки по линии периметра роют лунки со сторонами 40x40 см, глубиной 40-80 см и шагом не более 1,5 м друг от друга. Наземную часть можно залить в виде ленточного фундамента, как в предыдущем варианте, либо в виде столбиков, установив коробки опалубки.

На заболоченных участках и в местах, где бывает сезонное подтопление, желательно использовать только свайный метод сооружения основания. Здесь начинают с забивания свай из лиственницы. Длина свай для заболоченных участков может быть 3, 6 и 9 м, в зависимости от мягкости почвы и толщины увлажненного слоя. Главное, чтобы верхушки имели выпуск над уровнем земли не менее 50 см. Для подтопляемых участков длину свай определяют, отталкиваясь от поднятия максимального уровня ливневых и паводковых вод, а также с учетом заглубления в грунт на 1-1,5 м. Например, если уровень воды поднимается на 50 см, то сверху накидывают около 30 см и прибавляют величину заглубления 1 м. В целом получится примерно 1,8 м.

Смотрите также:   КАБАЧКИ И ПАТИССОНЫ

Перед вбиванием в заболоченную почву каждую сваю очищают от коры и покрывают 3-4 слоями горячего битума. После этого вбивают сваи по углам будущего строения так, чтобы их верхушки располагались в одной горизонтальной плоскости. Затем, если расстояние между угловыми столбиками составляет более 2 м, натягивают маяки

и вбивают промежуточные столбики. На заключительном этапе устанавливают ранд-балку с сечением 150x150 мм, укрепляют металлическими скобами с внутренней и внешней сторон и, наконец, оснащают анкерными болтами на расстоянии 50 см от углов и по всему периметру ранд-балки с шагом не более 2 м. Они нужны для жесткого крепления коробки каркасного сооружения.

На подтопляемых участках с относительно твердым грунтом используют специальные буровые установки или приспособления, с помощью которых проделываются лунки. Здесь сваи покрывают Адним слоем горячего битума, оборачивают одним слоем рубероида и покрывают еще одним слоем горячего битума. Установка столбиков но местам, выверка по горизонталям, количество опор, закрепление ранд-батки и оснащение анкерными болтами полностью соответствуют предыдущему варианту. В процессе установки свай в лунки основания столбиков укрепляют камнями, щебнем и глиной, которые впоследствии обильно проливаются водой.

На рельефных участках с резким перепадом высот и разной степенью заболоченности представленные фундаменты можно использовать в различных комбинациях.

Каркасная коробка — самая популярная, относительно недорогая и простая конструкция, пользующаяся заслуженным успехом у дачников при возведении подсобных сооружений и хозяйственных блоков. Чтобы сарай получился прочным и долговечным, во время бетонирования на поверхности фундамента необходимо установить анкерные болты, внедрив их якорный конец в раствор.

Смотрите также:   Ошибки при выращивании отдельных овощных культур

Болты с выпуском 12-15 см должны располагаться строго по центру бруса основания на расстоянии 50 см от углов и с шагом не более 2 м по периметру.

В качестве примера возьмем строение с размерами сторон 4x3 м. Следовательно, на фундаменте с 3-метровой стороны будет всего два анкера, а со стороны 4-метровой стены — три.

Монтаж скелета коробки начинают с жесткого закрепления основания. Для этого берут два бруса длиной 4 м и два бруса длиной 3 м с сечением 100x100 мм. Затем просверливают отверстия по месту входа анкеров так, чтобы после вдевания

брусьев, по углам образовался своеобразный паз, куда в дальнейшем будут установлены стойки. Для этого сначала закрепляют два любых противоположных бруса и жестко стягивают болтами, а после таким же образом крепят два оставшихся. Места пересечений отмечают и по ним срезают лишние концы. В дальнейшем используют брус именно с таким сечением, который предварительно обработан антисептическими, противопожарными и гидроизолирующими составами.

Закрепив все брусья к фундаменту с помощью анкеров, приступают к установке стоек. Если крыша предполагается двухскатной, то все четыре бруса-стойки подбирают длиной не менее 2,3 м.

Если крыша будет иметь один скат, то разницу высот между парами брусьев рассчитывают из соотношения вертикали к горизонтали крыши 1:7, то есть для горизонтали по 4-ме- тровой стене разница высот составит около 60 см (400 : 7 * 57 см), а по 3-метровой — 43 см (300 : 7 * 42,8 см). Далее следуем иллюстрациям и пояснениям для односкатной крыши.




Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Оставить комментарий

три + 3 =