ПОЛИВ — ЭТО ТРЕТЬЯ ДОЛЯ В УРОЖАЕ

Если первой долей в отличном урожае овощей мы справедливо можем считать плодородие почвы, второй — теплую солнечную погоду (величина приростов, фотосинтез, крахмал), то от качества полива величина нашего урожая будет зависеть никак не меньше. Ведь сами плоды, клубни и корнеплоды состоят из воды. Для красиво цветущих растений это так же правомерно: величина соцветий и размер бутонов зависят от полива.

НЕДОЧЕТ: не поливать при дожде.

Иногда даже едва заметный дождь создает у «огородного чайника» обманчивое впечатление благополучия на огороде. Убеждение «дождик же прошел, поливать не нужно» ошибочно. Почему? Во-первых, на дожди летом вообще не следует надеяться, потому что выращивание урожая — это не лотерея и не игра в рулетку. Если вдруг повезло и раз в месяц прошел хороший дождь, — отлично, бонус, только это никак не нарушает всю продуманную систему полива. Редкий дождь промочит почву глубже нескольких сантиметров — это запас на полдня и не более, а потом все высохнет.

Во-вторых, играть «в резонанс» с дождями весьма выгодно, потому что «слагая» объемы, мы промачиваем почву глубже обычного — а это хорошо и для глубинных корней, и для общего запаса воды в земле. Теперь, замульчировав поверхность или разрыхлив, мы можем оставить посадки на 3-5 дней спокойно развиваться.

НЕДОЧЕТ: считать все виды полива равноценными, хотя они различаются по эффективности.

Сперва разберем классику: различают следующие виды полива.

1) Дождевание

2) Полив в лунки и бороздки

Это более экономный вид полива, так как после него испарение с почвы происходит с небольшого «пятна», которое легко полностью зарыхлить. Он требует и меньших объемов воды, чем дождевание, при том что земля промачивается на бОльшую глубину. Желательно проводить полив в лунки за несколько заходов, позволяя воде впитываться в почву. Под лункой или бороздкой образуется широкая и глубокая область влажной земли. Лунки располагают с произвольной частотой: не столько важно равномерно промочить всю почву с помощью лунок, сколько дать каждому растению подземный значительный объем воды. Для дерева или куста по кольцу, по самой кромке приствольного круга, делают несколько лунок, а для более мелких растений делают либо 1-2 лунки на каждое растение, либо 1 лунку на 2-3 растения, это зависит и от густоты посадки. Для самоконтроля всегда полезно держать в голове нашу «примерную математику»: на каждое ожидаемое ведро прироста биомассы (ботва плюс плоды) надо затратить десять ведер воды. Поливая ягодник с растущими завязями, следует учитывать, что в это время — в июне — активно растут и молодые зеленые побеги. Каждый день, таким образом, кусту нужно много воды, и в случае нехватки побеги заберут ее у завязей.

3) Полив по мульче

Это тоже экономный способов полива, который можно проводить в любое время дня. Мульчей могут быть: солома, накошенная трава, опавшая листва, опилки и другой растительный материал, через который вода свободно проходит в почву. Лучшей мульчей все же является накошенная трава (зеленая или в виде сена), особенно молодая, например газонная, в силу своей большей питательности по сравнению с соломой, опилками или торфом. Стараются, чтобы поливная вода не выходила за пределы мульчи. Влажная травяная мульча создает крайне благоприятный фон для корней, так как она постепенно перепревает и поставляет корешкам свежий перегнойный материал, здесь активны дождевые черви и полезные для растений микроорганизмы. Далее развитие растений зависит от объемов воды.

Плоскорезом Фокина удобно подрубать сорняки вокруг мульчи: лезвие заходит далеко под нее.

В последние годы таким способом стали поливать через нетканые материалы: лутрасил, спанбонд и т. д., которые используют в виде сплошной мульчи (часто в сочетании с декоративным покрытием — на спанбонде лежит цветная щепа, сосновая кора, гравий, песок и т. п.).

4) Капельное орошение

Этот вид орошения хорош в крупных по площади насаждениях, так как в этом случае существенно экономит ваше время (при включенном кране полив идет сам, он может даже идти постоянно, понемногу подпитывая водой всю площадь, или включаться по таймеру). Но все далеко не так просто, как обещают рекламные проспекты капельного оборудования. Очень большое значение имеет модель и качество капельниц. Многие виды капельниц недолговечны: они

либо забиваются (грязь, бактериальная слизь, соли воды), либо постепенно начинают бить слишком сильной струей. Давление в системе будет только тогда способствовать равномерному поливу, когда все капельницы одинаково пропускают воду.

Капельное орошение действенно только в том случае, если вы можете точно отследить, какой объем воды получает каждый надел посадок. Если же вы просто вкопали трубы по всей территории с единым включением и не можете контролировать детально каждый «район», то, скорее всего, получите перекошенное увлажнение: где-то сильно, а где-то — никак. Полив «на веру» большой ценности не представляет: какие-то трубы заилятся, какие-то лопнут — выход воды не остается равномерным долго. Особенно ненадежны дешевые трубы и капельницы, да и вообще сделанные

Смотрите также:   Потеря влаги при яровизации

наспех многорукавные конструкции. Подход к материалам и деталям, из которых будет устроена система капельного орошения, должен быть несравнимо более требовательным, чем к покупке пластиковой лейки. Система капельного орошения должна быть такой же безотказной, как автомат Калашникова. И запускать ее следует, постепенно оз- накамливаясь с ее характером, а не закапывать в тот же час. Лучше иметь лежащие на земле или слегка присыпанные трубы, чтобы видеть степень увлажнения почвы у каждой капельницы, чем врыть всю систему и больше ничего не знать про нее.

Капельный полив применяют в питомниках с посадочным материалом, но далеко не в каждом саду он будет уместен и выгоден. По эффективности, то есть по малой величине испарения влаги с поверхности, его нельзя считать выше полива в лунки или по мульче. Он может дать лишь экономию во времени, да и то, если вам не придется постоянно чинить стыки труб и править капельницы.

В Европе в ходу мини-капельницы, объемом буквально в несколько литров (2-8 л), с узенькой персональной трубочкой, позволяющие обеспечить влагой любимое растение в горшке или на грядке во время вашего отсутствия. Подобную систему, самодельную или покупную, можно устроить на даче для отдельного миксбордера, например, с помощью обычного шланга для полива с проткнутыми отверстиями, обмотанными затем тканью для равномерного промачивания. Такой шланг можно целиком закопать в миксбор- дер. Заливая воду в бак, вы точно знаете, что весь этот объем достанется растениям миксбордера. Это, кстати, пример четкого контроля за поливом, о котором говорилось выше.

Если же отойти от растениеводческой классики в сторону «современного дачного прагматизма», то лично я самым эффективным считаю способ «ночного коврового полива»: он требует меньше всего воды и при этом вода используется растениями наиболее полно. Ее потери на высыхание при этом небольшие. Этим не совсем удобным из-за позднего времени способом приходится пользоваться при дефиците воды, когда ее мало или она дорого стоит.

Смысл способа в том, что нужно дождаться часа росы: роса начинает выпадать после захода солнца, в это время прекращается испарение с почвы и растений, следовательно, можно считать, что нет потерь поливной воды. Поэтому мы можем использовать совсем малый объем дождеванием и напоить сеть поверхностных корешков. Она наиболее «сосущая» у всех растений, потому что создана именно для дождей. Все растения знают, что дожди летом слабы, и не промачивают почву глубоко, и если уж это случилось, надо все воду срочно вобрать, иначе высохнет. Регулярные поливы дождеванием создают именно такую, широкую и густую сеть поверхностных корней. И это правильно — стимулировать свои растения на создание такой сети. Сначала мы создавали длинные стержневые корни, затем — широкую и густую мочку поверхностных корешков (с помощью полива вообще легко управлять закладкой корневой системы, поэтому поливать следует не «строго у самого куста», а в том числе широко за пределами растения). Такое сочетание наиболее надежно обеспечит растения влагой. (Приходится иногда читать о «презрительном отношении» некоторых овощеводов к такой корневой системе, дескать, эти корни легко погибают при длительном иссушении, а вот глубинные корни — это да, они не подведут растение, нужно именно на их создание работать...) А вы что, бросаете свои растения среди сезона?! Лично я для того и создаю активную поверхностную сеть корешков, чтобы заботливо ее беречь и постоянно ею пользоваться. Она совсем не уязвима при мульчировании и при неглубоком рыхлении (не глубже 3-5 см). Пренебрегать поверхностными корешками — значит, недопонимать потребности растения. Оно всегда стремится «работать» с верхним слоем почвы: здесь много гумуса, здесь больше всего кислорода, он лучше всего прогревается, здесь больше всего симбиозных микроорганизмов. Каждое растение считает за великую удачу, если его конкуренты (злаки и др. активные захватчики поверхностного слоя) пустили его корни в самый верхний слой.

НЕДОЧЕТ: крайне недостаточно поливать грядки с овощами.

Как ни странно, полив сегодня является основной препоной к выдающемуся урожаю именно в нашей стране из-за устоявшегося менталитета: если по всему миру — хоть в пустынях! — везде проводят трубы и орошают, то у нас продолжают придумывать способы, как бы совсем не поливать. При этом горячо доказывают, что полив вообще только вредит. И так же горячо ругают засуху, мол, это из-за нее опять неурожай. Такой вот странный менталитет.

Смотрите также:   ОТБОР СЕМЕННЫХ КЛУБНЕЙ

Даже когда иной садовод задает вопрос, какой минимальный режим летом достаточен для плодового сада и для огорода, — в самом вопросе уже слышится желание поливать как можно реже. Вот бы вас так же поили! На этот вопрос, кстати, сложно ответить человеку со стороны. Испаряемость с почвы может быть самой разной, она зависит от мульчирования или рыхления — кто ж знает, какие приемы агротехники вы применяете! Кто знает размеры ваших растений: чем они взрослее и крупнее, тем больше воды испаряют. Влияет и температура: при +20 °С испарение одно, при +30 °С — иное... Есть, конечно, принятые нормы, но на деле они оказываются слишком малы. Ну что такое ведро воды на квадратный метр грядки! Это ж на полдня. Впрочем, если это ведро аккуратно влить в лунку в центр квадратного метра и затем замульчиро- вать-зарыхлить лунку, то ничего, сойдет, окружающие растения достанут.

Я предлагаю каждому исходить из собственного личного опыта: понаблюдайте на одной грядке, как развиваются овощные растения при рекомендованном поливе (то есть том, который вы установили для себя, исходя из всевозможных рекомендаций) и при усиленном, когда растения получают вволю воды без перелива земли. И тогда сделаете вывод, что такое истинный нормальный полив.

Можно заметить такую закономерность: каждый садовод считает, что у него в саду одни из самых трудных условий для растениеводства. Вы ведь так считаете? И все так считают. По поводу влаги в почве это всегда проявляется: каждый садовод считает, что именно его земля пересыхает в жару сильнее всего. Одни считают, что их земля моментально высушивается из-за того, что это песок (он же совершенно не удерживает воду!!!). Другие — из-за того, что у них глина (там же по капиллярам вся вода поднимается и испаряется!). Третьи — из-за того, что у них торф (вы попробуйте промочить торфяник — он не намокает, вся поливная вода утекает!). Каждый почему-то уверен, что в остальных местах почвы всегда остаются влажными.

Я работал на всех этих типах почв и могу сказать, что в жару все они пересыхают и для получения урожая все их нужно поливать. Такая простая истина, которая многих удивит. Неужели?! Да! А как же мульча?!

НЕДОЧЕТ: считать мульчу абсолютным средством сохранения влаги.

Столько хвалы было пропето мульче сторонниками органического земледелия! Мол, надо найти тот вид мульчи, который обеспечивает полное сохранение влаги в почве, тогда отпадет надобность в поливе.

Не отпадет, потому что само растение — это насос, выкачивающий из почвы воду. Вся почва пронизана сетью корней, а каждый отдельный комок пронизан еще и корневыми волосками. Всходит солнце — и этот «насос» начинает качать воду. И никакая мульча не поможет. Все высохнет в труху. Любому растению, чтобы увеличиться на 10 г нужно испарить через нее, оно будет медленно наращивать плоды за счет влаги в листьях и стеблях, в результате чего плоды будут мелкими и жесткими).

Таким образом, мульча всего лишь дает нам фору, позволяет в засуху поливать с паузами в несколько дней (например, поливать раз в неделю или два раза в неделю), но только не освобождает от полива! Поливать картофель раз в месяц под тем предлогом, что, мол, он под сеном — это потеря значительной массы урожая.

Иногда применяют гель, он набухает, впитывает некоторое количество воды и потом экономно отдает ее корням. Его тоже не стоит абсолютизировать: ну сколько стаканов воды может впитать горстка геля и на сколько хватит растениям этой воды? Гель помогает продержаться растению, но никак не заменяет полив.

Потери почвенной влаги складываются из испарений листьев и из испарений с поверхности почвы мульча защищает только от испарения с почвы, следовательно, абсолютной мульчи, которая бы полностью предотвратила потери почвенной влаги и избавила от необходимости полива — такой мульчи не существует.




Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Оставить комментарий

1 × 4 =