ЯБЛОНЯ: КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМИРОВКА

В первые годы, пока дерево молодое и у него нет толстых веток, обрезку секатором на нем, даже сильную, можно считать безопасной. Лучше проводить обрезку секатором, чем совсем не заниматься кроной.

НЕДОЧЕТ: совсем не обрезать посаженные яблони, ссылаясь на свое неумение.

На самом деле многие просто не хотят трогать дерево — жалко! — надеются, что оно само начнет плодоносить. Начать-то оно начнет, но что будет дальше, когда начнется загущение?

Если не резать дерево, вы никогда не научитесь обрезке. В любом случае навык формировки заключается в понимании реакции дерева на обрезку, а не в знании техники из книг по плодоводству. Вам придется узнать на практике, как отвечает дерево на срез той или иной ветки. Для этого их придется по-настоящему удалять! И смотреть, что происходит потом, какие почки проклевываются. Так вы научитесь понимать язык дерева и перестанете бояться срезать с него что-либо — только после этого начинается успешная формировка. Считайте, что у вас есть запас прочности: первая треть кроны, то есть штамб с основанием скелетных веток, их вы не трогаете, а все остальное можно в учебных целях резать смело, вплоть до полного удаления 2/3 кроны. Режьте смело. За один сезон обрезке все равно не научиться — для этого нужно сформировать несколько поколений плодовых деревьев, неизбежно совершив попутно множество ошибок. Другими словами, вы доводите формировкой до плодоношения яблоню, затем продолжаете формировать во время долгих лет плодоношения и все это время наблюдаете за реакцией дерева на разные виды обрезки и наклона веток, на удобрения. И так несколько раз, от саженца до взрослого дерева. Тогда вы более-менее разберетесь в формировке, и все равно нисколько не застрахованы от сюрпризов: с плодовыми деревьями всегда нужно держать ухо востро и либо уповать на везение, либо готовить себе успех с помощью законов статистики, то есть постоянно подращивая смену. Из-за причуд нашего климата ни одна яблоня не может быть застрахована от внезапного усыхания части кроны. Не забывайте, что живете в самой холодной стране мира, здесь нет места самоуверенности. Однако не забывайте и о правиле: у нас лучше живут и плодоносят те яблони, которые обрезают, нежели с загущенными кронами.

Смотрите также:   БЕЗ ЗАЩИТЫ СТВОЛОВ — НИКУДА

НЕДОЧЕТ: удалять лишние ветки по своему «правильному» усмотрению, не учитывая выбор самого дерева.

Зачастую при обрезке оставляют понравившуюся ветку, которая «явно на своем месте» по намечаемой форме кроны, не учитывая, что у нее слабые приросты и дерево не считает ее перспективной. Короче, оставляют ветку, которая в ближайшие годы наверняка зачахнет и нарушит симметрию кроны. Это обычно относится к нижним скелетным веткам. Деревья вообще не слишком жалуют свои нижние ветки, считая их уже не нужными во взрослом возрасте. Это одна из причин, почему плохо получаются кроны с коротким штамбом (у нас в стране из-за морозных зим стараются сделать штамбы покороче, тогда как само дерево стремится ввысь и именно там склонно создавать самые долговечные скелетные ветки).

Умение формировки заключается в управлении равномерным ростом всех сильных скелетных ветвей. В первую очередь у молодого деревца следует найти сильно растущие боковые побеги и затем из них уже формировать крону. Для этой цели можно даже временно удалить центральный проводник, чтобы вызвать выплеск сильных боковых побегов и из них заложить скелетные ветки, а из самого вертикального — новый центральный проводник (хотя при кроне «чаша» он не требуется). Лучше сделать штамб не менее 1 м высоты и потом защищать его от мороза зимними обмотками, чем устраивать развилку веток у самой земли и считать дерево защищенным от морозобоин снежным покровом.



Смотрите также:   Рудбекия

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Оставить комментарий

один + тринадцать =