ЯБЛОНЯ: НЕ ПРОКОЛОТЬСЯ БЫ С ПОСАДОЧНОЙ ЯМОЙ

НЕДОЧЕТ: не подготовив заранее посадочную яму, пытаться воссоздать ее в день посадки.

Это банальная ошибка, которую можно понять: не всегда же мы предвидим заранее, что при посещении питомника «чисто для удовольствия» подвернется понравившийся сорт! Ладно, но тогда уже компромиссы не нужны: либо вы по правилам готовите посадочную яму заранее, либо, при незапланированной покупке саженца, тогда уж сажаете его совсем другим способом.

Посадочную яму в обязательном порядке готовят заранее по двум причинам. Во-первых, вносимые в нее в большом количестве удобрения должны усвоиться в почве и перестать угрожать корням (часть их должна связаться в прочные соединения и перейти в запас). Во-вторых, полученная почвосмесь должна полностью осесть, иначе саженец «провалится» (при большом количестве органики он потом может провалиться весьма основательно, после ее полного разложения корневая шейка опустится на 10-20 см — это вы сразу приобретаете «проигрышные 20 %» для своего дерева, и лидером ему уже не стать положение корневой шейки определяет судьбу дерева).

Ямы роют либо в начале лета для посадок ближайшей осенью, либо осенью для весенних посадок. Иногда ямы роют за год до того.

По классике посадочную яму под яблони готовят заранее, за несколько месяцев до посадки, так как набивают ее всевозможными удобрениями, и им нужно время для усвоения.

По той же классике на сырых местах с близким стоянием грунтовых вод яблони сажают на широких и довольно высоких насыпях (можно рекомендовать для всего региона с промывным водным режимом).

перегной), несколько стаканов золы или известняковой муки (на кислых почвах) и обычно некоторое количество «минералки», скажем, жидкие гуматы полного состава Составов почвосмеси для посадочной ямы может быть множество, с преобладанием того или иного компонента, в зависимости от типа почвы, например, на тяжелых глинистых почвах рекомендуется внести несколько ведер песка. Вообще над своей посадочной ямой каждый заядлый плодовод «колдует» с собственной рецептурой органики и минералки — и это правильно: у каждого своя излюбленная глубина и ширина ямы, в зависимости от своих условий. Если с умом, то в готовящуюся яму допустимо закладывать и свежий навоз, и птичий помет.

Заряженную яму сразу наполняют доверху водой из шланга для осадки и быстрого запуска микробного развития. Сверху ее зарыхляют или закладывают травой, досками, рубероидом для предотвращения пересыхания.

Однако классика классикой, а реальность вносит поправки. Учитывая непредсказуемое положение с посадочным материалом плодовых деревьев, в большинстве случаев наш садовод покупает саженец плодового дерева по случаю. И привозит его на участок, где все занято другими растениями и никаких просторных зреющих посадочных мест нет и в помине. Как быть? Сейчас садовод готов попасть в одну из двух ловушек, то есть совершить одну из двух ошибок: либо начать готовить посадочную яму, либо посадить саженец «временно в сторонке», пока не дозреет приготовленное по всем правилам посадочное место.

Смотрите также:   Подготовка траншей

Саженец следует сразу высаживать на постоянное место (для поиска места в занятом всякими растениями саду не жалко потратить несколько часов или даже дней, если саженец находится в контейнере). Для молодой яблони обычно выбирают самое высокое и солнечное место, удаленное от взрослых яблонь (и чтобы до того здесь не росли яблони — это обязательное условие, чтобы в почве не было никаких свежих корней яблонь). Для этого не нужно рыть яму, ямка делается строго по величине корней саженца или по размерам контейнера. После посадки корневая шейка должна быть не глубже уровня земли, а лучше немного выше нее (присыпана землей).

Это еще нельзя считать посадкой плодового дерева, так как не внесены удобрения. Мы просто безопасно разместили наш саженец, дав ему возможность получать почвенную влагу и наращивать корни. Хорошо, если место уже окультурено — это кусок огорода или цветника, или ягодника, то есть сюда вносились раскислители, здесь нет большого количества корневых выделений сорняков, особенно злаковых, которые угнетают яблоню. Если же место «дикое», то перед рытьем ямки дерн в этом месте необходимо снять на толщину 5—10 см. К окружающей дернине применить «метод расширения» (описан в начале книги) или осторожно перекопать дерн с внесением компоста, но так, чтобы не затронуть ямку с саженцем.

Теперь у нас есть запас времени, чтобы вносить удобрения вокруг молодого деревца. Это можно делать в день посадки, а можно — в течение ближайших недель. Не спеша, кольцо за кольцом, расширяясь по мере роста деревца.

В первую очередь нам понадобится конечно же органика: все та же тачка компоста или перегноя (или даже свежего навоза: мы же вносим его далеко от корней!). А то и две-три тачки. Чем шире мы вкопаем удобрения вокруг нашего саженца, обеспечив изобильное будущее его корням, тем увереннее он будет развиваться, а мы — формировать его крону. Сначала раскладываем органику по поверхности. Затем посыпаем ее золой, поливаем из лейки раствором гуматов. Затем вкапываем (сейчас вкапываем грубо, так как нам еще предстоят профилактические прокопки от мышей перед зимой — за эту вторичную перекопку удобрения хорошо перемешаются с землей кроме того, мы будем рубить сорняки тяпкой, это тщательно перемешает удобрения верхнего уровня). Вкапывать органику достаточно на глубину штыка лопаты, глубже не нужно (воссоздавать подобие посадочной ямы со всеми ее параметрами нет никакой надобности: основные питающие корни все равно будут там, где мы копаем, потому что они тянутся к воздуху).

Важно, что мы оставили зазор из слоя обычной земли между корнями и вкопанным удобрением: пока корни будут прорастать через зазор, удобрения усвоятся и станут безопасными для них. Поливать при последующем текущем уходе необходимо всю прокопанную поверхность, а не только «под растение». Мульча, разумеется, приветствуется, но позже. Осенью земля и без нее хранит влагу, а с весны ее стоит разложить по всей удобренной поверхности на весь летний сезон.

Смотрите также:   Марганцевые удобрения

Этот способ посадки не дает такого бурного роста побегов в первый же год, как при посадке в классическую посадочную яму, однако он более благоприятен на перспективу. Все эти чрезмерно длинные приросты уязвимы: на них нападает тля, они не полностью вызревают к зиме.

НЕДОЧЕТ: оставлять себе возможность пересадить яблоню на «более лучшее место».

Нередко приобретенные по случаю саженцы сажают «временно в сторонке» до окончательной подготовки посадочных мест. Либо пересаживают деревья на том же месте по «подсказанному соседом более правильному способу». Все эти и другие поводы для пересадки — это ваш прокол, которого не должно быть. Это одна из роковых ошибок: привитые рас

тения вообще нельзя пересаживать. Подобные резкие ухудшения условий провоцируют отторжение прививки, которой труднее справиться с ситуацией в состоянии крупного растения. В результате у вас останется живым подвой и идущая от него корневая поросль. Яблони и груши не сажают временно! Их сажают сразу на тщательно выбранное место. Всевозможные кочевки саженцев по «временным прикопам» (к сожалению, широко практикуемые) также крайне нежелательны. Один раз выкопать растение из питомника — и в тот же день посадить его у себя в саду, создав лучшие условия, — вот лучший вариант. Или — саженец в контейнере.

Если уж так получилось, что вы не знаете, как сажать, посадите просто в землю по способу «с приподнятой корневой шейкой», то есть с созданием холмика. Далее у вас будет возможность улучшить землю вокруг саженца, досыпать необходимые составляющие грунта.

Есть удивительные случаи, когда владельцы участка не моргнув глазом пересаживают яблони, решив вдруг на их месте продлить цветник с какими-нибудь астрами и баданами. Как можно равнять привитое и непривитое растение. Еще ради усов клубники яблони перенесите... Нет, яблоня — это отныне центральная фигура на вашем участке, пусть все другие растения приспосабливаются к ней. Уж посадили, значит, посадили: если здесь темно — подстригайте затеняющие кусты или пересаживайте их, а не яблоню. Если не тем удобрили посадочную яму — удобряйте правильно землю вокруг. Если место оказалось слишком низким — досыпайте грунт (для этого случая и применяют в условиях средней полосы способ посадки «с приподнятой корневой шейкой»).




Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Оставить комментарий

1 × 5 =