В южных регионах грецкий орех растет в дикой природе, на садовых и дачных участках он тоже не редкость, поскольку для теплолюбивой культуры есть все условия для развития и плодоношения. Климат средней полосы не слишком благоволит к выходцу из теплых стран, и для этих регионов подходят только морозоустойчивые сорта. Залогом успешного выращивания грецкого ореха на даче является знание особенностей сорта, соблюдение правил посадки и ухода.
Особенности культуры
Растение орех грецкий (Juglans regia), которое иногда называют волошским, царским, греческим орехом, входит в состав рода Орех из семейства Ореховые. Вид представлен высокими (12-25 м) деревьями с мощным стержневым корнем, уходящим на глубину 3-3,5 м. У дерева старше 10 лет формируется множество горизонтальных придатков, от которых начинает расти боковая поросль. Ствол толстый, серо-пепельная кора изрыта глубокими трещинами. Шатровидная крона густая, дает плотную тень.
Лист крупный (30-40 см), непарноперистый, состоит из 7-11 овальных долей (длина 8-12 см) с острым кончиком. Если листок растереть между пальцами, чувствуется характерный приятный запах. Распускание листьев происходит одновременно с распусканием цветков. Тычиночное соцветие похоже на сережку, пестичное располагается на концах побегов и в пазухах листовых черешков.
В первой половине осени начинают созревать плоды, представляющие собой ложную костянку. Скорлупа зеленого (незрелого) плода покрыта сочным зеленым волокнистым околоплодником, который при созревании ореха лопается и как бы «выбрасывает» его. Скорлупа зрелого ореха твердая и надежно защищает съедобное вкусное ядро. Вес ореха в скорлупе 6-15 г, размер – 4-6 см.
Для посадки в средней полосе подбирают сорта садового грецкого ореха, адаптированные к климату. Подойдут следующие: Астаховский, Великан, Идеал, Роберт Ливермор (Robert Livermore), Садко (орех Шугина), Урожайный.
Выбор места
Любое плодоносящее растение, в том числе и грецкий орех, дает максимальный урожай, если выполнены требования культуры к условиям выращивания. Поскольку корневая система и крона ореха сильно разрастаются, на даче, в саду его лучше всего посадить подальше от других деревьев и кустов. Так мощные корни не отнимут питание у соседей, а плотная крона не будет загораживать свет. Расстояние между деревьями должно быть 8-10 метров.
Выгодно посадить дерево неподалеку от беседки, террасы, летней кухни – тень от кроны защитит от летней жары. Не рекомендуется сажать слишком близко к жилым постройкам, так как корни, разрастаясь, могут повредить фундамент. Если и сажать, то с солнечной стороны здания на расстоянии не менее 6 метров.
Место выбирают там, где бóльшую часть дня солнечно, где почва не кислая и не слишком жирная. Несмотря на то что культура влаголюбива, участки с высоким залеганием грунтовых вод не подойдут. Не рекомендуется сажать на низинных участках, где скапливается туман, задерживаются талые воды, осадки и велика вероятность повреждения заморозками, а так же на холмах, обдуваемых холодными ветрами.
Выращивают орех из семян или сажают саженец, который приобретают в питомнике, выкапывают в лесу. В первом случае потребуется больше времени и физических затрат, а из саженца дерево вырастет быстрее и способ менее трудоемкий. Если появилась корневая поросль, ее можно использовать для быстрого размножения понравившегося сорта.
Подготовка почвы
К подготовке почвы и посадочного места нужно отнестись ответственно, поскольку орех на даче будет расти не одно десятилетие, и исправить допущенные ошибки будет сложно или невозможно. На выбранном участке сначала выкапывают пробную яму, чтобы проанализировать состав почвы и проверить, нет ли слоев, задерживающих влагу.
Лучше всего ореховое дерево растет на нейтральной или слегка кислой почве с рН 6,5-7,5. Если рН ниже 6,5, то за несколько месяцев до посадки проводят известкование – в кислой среде часто развивается бактериальная гниль. В щелочной возникает железный или магниевый хлороз и необходимо вносить кислотные удобрения.
За несколько недель до высадки саженца копают яму глубиной 60-80 см, диаметром 100 см и, если земля не плодородная, в вынутый грунт добавляют перепревший навоз или компост (1 ведро), измельченную солому (1/2 ведра), золу (2 стакана), суперфосфат (50 г). Все перемешивают и оставляют для усадки. Если этого не сделать, то при оседании в яме земля может повредить тонкие корни, а на поверхности образуется впадина, где будет застаиваться вода.
При нехватке минеральных веществ добавляют удобрения с фосфором, бором (его очень любят орехи), калием (например, сульфат калия), магнием (сульфат магния) согласно рекомендуемым дозам. Азотом при посадке удобрять не нужно – первые несколько лет роста его распределяют по поверхности или вносят при поливе.
Когда и как сажать саженцы
Посадить грецкий орех на садовом участке можно осенью или весной. Осенняя посадка предпочтительнее в том случае, если весной нет возможности регулярно проводить поливы. Садоводы заметили, что саженец, посаженный весной и попавший в засуху, страдает от морозов больше, чем высаженный осенью. Весной нужно успеть посадить, пока в почве много влаги и не наступила жара.
При посадке осенью обязательно учитывают период до наступления холодов – если посадить поздно, то деревце не успеет адаптироваться. В местностях с холодными зимами сажать лучше весной. В теплом климате саженцы высаживают и ранней весной, и поздней осенью.
Как сажать:
- саженцы с открытой корневой системой на 0,5-1 час замочить в воде, а в коме земли полить, чтобы насытить влагой;
- поврежденные и скрученные корни нужно обрезать, слишком длинные – немного укоротить;
- на дно ямы уложить дренаж из мелкой щебенки, гальки, сверху насыпать холмик из подготовленной почвы;
- на холмик поставить ком земли, если корни открыты, то расправить их по краям холмика (можно окунуть в болтушку из глины), рядом установить колышек для опоры;
- засыпать почвой на 2/3 объема ямы, полить, когда вода впитается, небольшими порциями, не трамбуя, подсыпать остальную землю (корневую шейку оставить на уровне почвы), вновь полить;
- привязать ствол к опоре;
- соорудить приствольный круг, чтобы вода при поливе не растекалась;
- замульчировать соломой, сухой травой.
Выращивание из семян
В южных регионах семена лучше всего сажать осенью, когда есть свежий семенной материал и не нужно проводить стратификацию, а в регионах с холодными зимами и резкой сменой температур предпочтительнее весенняя посадка.
Подготовка посадочного материала
Способов подготовки несколько и можно выбрать подходящий вариант, исходя из условий, возможностей, наличия семенного материала.
Варианты:
- Способ №1 – простой и эффективный. В середине осени зрелые плоды раскладывают на земле, укрывают листвой (слой потолще) и до весны не трогают. Весной орехи достают и сажают на грядку. Пройдя стратификацию в природных условиях, они хорошо всходят.
- Способ №2 – с искусственной стратификацией. Период стратификации занимает примерно 3-3,5 месяца, поэтому начинают ее в середине-конце января, чтобы к моменту высадки в грунт (III декада апреля-I декада мая) они были готовы.
В емкость насыпают слой (3-4 см) влажного (не мокрого) песка, кладут орехи на небольшом расстоянии друг от друга, засыпают увлажненным песком. Емкость ставят в прохладное (0-5 °С) помещение. При необходимости песок увлажняют из пульверизатора.
- Способ №3 – для плодов с тонкой корой. Плоды, уложенные в глубокую посуду, заливают подогретой до 45-50 °С водой, закрывают крышкой и ставят в теплое (20-25° С) помещение. Воду, спустя два дня, сливают, оставив слой в ½ см. После 3-3,5 недели держат в тепле, ежедневно открывая крышку для проветривания и подливая воду, если объем уменьшился. Для орехов нужна влажная среда, поэтому нельзя допускать пересыхания. Но они не должны и плавать – избыток влаги приведет к образованию плесени.
Когда скорлупа начнет растрескиваться (произойдет это примерно через три недели) и появятся ростки, сеянцы пересаживают в открытый грунт или доращивают в школке. Если ростки появились, а в грунт высаживать рано, то орехи закапывают во влажный песок и до прихода тепла держат в прохладном (около +5 °С) месте.
Посадка
После подготовки семена сажают в грунт. Для этого выкапывают лунку, глубина которой больше диаметра в три раза, поливают. После полного впитывания воды кладут орех, прижимая к земле местом стыка половинок, засыпают, слегка уплотняют землю, снова поливают.
Во время прорастания следят за влажностью почвы, не допуская пересыхания. Всходы, пока они не окрепнут, защищают от погодных неурядиц, яркого солнца с помощью небольшого парника, сооруженного из дуг, пленки или спанбонда. До зимы высота сеянца достигнет 20-30 см. Поздней осенью почву мульчируют листвой, торфом.
Уход
Тщательно ухаживать нужно лишь первые пять лет роста. В этот период большую роль играет полив, мульчирование, подкормки, обрезка.
Полив
Корневая система взрослого дерева уходит на большую глубину, поэтому проблем с добыванием влаги нет. Молодое деревце весной и летом поливают дважды в месяц, выливая в приствольный круг по 30-40 л воды. Повзрослевшее дерево, высота которого достигла 4-5 м, поливают реже – один раз в месяц.
Мульчирование
Мульча необходима для предотвращения потери влаги и защиты от сорняков, отнимающих у саженца влагу, питательные вещества. В качестве мульчи подойдет солома, сухая трава, компост, черная пропиленовая ткань. Если почва щелочная, то используют опилки, кору хвойных деревьев. Мульча из органики удерживает влагу, мешает расти сорнякам, поддерживает почву рыхлой, является источником дополнительного питания.
Подкормки
Если при посадке внесены минеральные удобрения, то следующие 4-5 лет удобряют только азотом. Важно соблюдать дозировки, поскольку излишки азота не менее вредны, чем его нехватка. Лучше разделить всю дозу на два приема – первую внести в начале апреля, вторую – в середине мая. В первый год всю дозу делят на три равные части и подкармливают каждые 14 дней.
Таблица применения азотных удобрений
| Возраст дерева | Аммиачная селитра (в граммах) | Кальциевая селитра (в граммах) |
| 1 год | 100 | 230 |
| 2 года | 200 | 460 |
| 3 года | 300 | 660 |
Обрезка
Санитарную обрезку проводят каждый год ранней весной, пока не началось движение соков, или осенью после окончания листопада. Удаляют поврежденные, засохшие, подмерзшие, кривые, растущие внутрь кроны ветки. Первую формирующую обрезку проводят при достижении саженцем высоты 1,5 м. Выбирают самый сильный побег и укорачивают до высоты 0,7-1,2 м. Высота зависит от длины штамба, который вы желаете получить. Остальные побеги удаляют полностью. Срезы обрабатывают известью или садовой краской.
Через год проводят следующую – из всех отросших побегов выбирают 3-4 самых сильных с разным направлением роста, остальные срезают. С помощью второй обрезки кроне придают правильную форму и формируют скелет. Замечено, что на горизонтальных ветках плодов больше. Если ветки располагаются под острым углом, то в молодом возрасте их с помощью грузиков отгибают вниз. Постепенно они примут нужное положение.
