Розы можно разводить семенами и вегетативно. В домашнем цветоводстве наиболее распространены вегетативные способы размножения садовых роз, поскольку все они довольно просты, несмотря на капризность «королевы цветов». Более длительный и трудоемкий семенной метод применяется преимущественно в питомниках для получения подвоя и создания новых сортов. Вегетативный – основан на использовании части материнского растения и может осуществляться с помощью окулировки, черенкования, деления куста, укоренения отводков и корневых отпрысков. Каждая методика имеет свои особенности.
Окулировка
Окулировка – это вариант прививки, при котором в качестве привоя используется почка, взятая из сортового растения. Ее вставляют в разрез на коре саженца-подвоя и после приживления получают такой же сорт. Этот метод чаще всего применяется в питомниках и требует наличия определенного опыта. Нужно не только точно и умело действовать, но и знать, как при этом размножаются розы определенных сортов, поскольку у некоторых есть свои нюансы.
Подготовка саженца
Лучшим подвоем будет саженец шиповника, выращенный самостоятельно из семян. Их высевают сразу в открытый грунт в середине весны или осени по одинаковой схеме:
- за 2 месяца до посадки семечки перезревших ягод промывают, перемешивают с песком и оставляют на холоде;
- в выбранный срок (весной или осенью) сеют в неглубокие (4 см) траншеи;
- присыпают песком, смешанным пополам с перепревшим навозом;
- когда сеянцы немного подрастут, прореживают, оставляя промежуток в 15–20 см.
В сентябре саженцы пересаживают. При переносе отбирают только экземпляры с хорошо развитыми корнями и ровной корневой шейкой. Стебли обрезают до длины в 10 см, а корешки слегка подстригают. После посадки окучивают, обеспечивают обычный уход, а поздней осенью обустраивают зимнее укрытие.
Выполнение окулировки
Разведение роз на полученных саженцах начинают в середине следующего лета, когда на сортовом экземпляре созреют почки. Прививочный материал срезают непосредственно перед использованием или сначала заготавливают черенок, который заворачивают во влажную ткань и хранят до нужного момента, но не дольше 7–10 дней.
Алгоритм мероприятия должен быть следующим:
- саженец-подвой укорачивают до 15–20 см;
- корневую шейку очищают от земли, делают на ней надрез Т-образной формы;
- почку (глазок) срезают вместе с окружающей корой, оставляя «пятку» размером 3–4 см;
- привой вставляют в разрез на саженце, плотно прижимают и обматывают прививочной лентой, не затрагивая почку.
Привитый саженец окучивают влажной землей и оставляют на 2 недели. За этот период появится результат – привой либо приживется, либо засохнет.
Дальнейший уход
До зимы привитым розам обеспечивают обычный уход:
- умеренные поливы по мере подсыхания поверхности почвы;
- 2–3 подкормки комплексными удобрениями (по инструкции);
- удаление сорняков и рыхление.
Для защиты от морозов обустраивают укрытие с использованием агроволокна или растительных остатков. Весной накрытие убирают, приствольный круг окультуривают, побег срезают на 0,5 см выше привоя, снимают ленту и немного окучивают.
Для развития куста и появления новых веток побег прищипывают на стадии четвертого листка. В течение летнего сезона за кустиками ухаживают указанным выше способом, а в конце августа пересаживают на постоянное место.
Черенкование
Черенкование считается одним из самых простых методов создания розария, так как размножить уличные розы путем укоренения черенков может даже начинающий цветовод. К преимуществам этого варианта относят:
- практически неограниченный выбор посадочного материала;
- незначительные финансовые вложения;
- малая трудоемкость процедуры.
Кроме того, укореняют черенки самыми разными способами, из которых всегда можно выбрать наиболее подходящий для себя.
Заготовка черенков
В качестве посадочного материала используются полу- и полностью одревесневшие побеги. Заготовка черенков имеет некоторые нюансы, которые надо знать:
- полуодревесневшие ветки берут с крепких розовых кустов в период массового образования бутонов, вырезая их среднюю часть с диаметром от 5 мм и больше;
- одеревеневшие черенки заготавливают из побегов диаметром до 5–7 мм, поскольку более толстые плохо приживаются;
- черенки, взятые из длинных побегов с цветками (как правило, из букета), укореняются очень слабо;
- молодые зеленые стебли не подходят для размножения.
Заготовку черенков рекомендуется проводить при осенней обрезке, когда у взрослых кустов срезаются верхушки.
При этом следует учитывать, что посадке подлежат только те части, на которых есть 3–5 почек. Также побег, предназначенный для посадки, нужно срезать особым способом – по косой снизу и под прямым углом сверху. Работы выполняют очень острым ножом или секатором, предварительно обеззараженным в кипятке или спирте.
Подготовка субстрата
В большинстве случаев для укоренения используется субстрат, который следует подготовить заранее. Для этого берут верхний плодородный слой почвы, садовую землю и песок в соотношении 2:1:1, смешивают и добавляют 1 стакан древесной золы на ведро полученной почвосмеси.
Такой субстрат оптимально подходит для развития корневой системы, поскольку обладает достаточной воздухо- и водопроницаемостью. Чтобы обеспечить хороший дренаж, исключающий застой воды и загнивание молодых корешков, подготовленный грунт дополнительно присыпают речным песком.
Способы укоренения
Существует немало способов укоренения черенков, среди которых есть весьма оригинальные. Чтобы найти для себя наиболее простой и эффективный, рекомендуется попробовать несколько вариантов.
В картофеле:
- заготовки опускают в слабый раствор перманганата калия, затем выдерживают половину суток в воде с добавлением сока алоэ;
- средние по величине картофелины моют, обсушивают, полностью вырезают глазки;
- в каждую вставляют по одному черешку и высаживают в индивидуальные емкости, заполненные указанным выше субстратом;
- переносят в темное место, накрывают стеклянными банками;
- поливают 1 раз в неделю.
После укоренения банки снимают.
В воде:
- в прокипяченную или дистиллированную воду опускают черешки на треть длины;
- устанавливают в месте без попадания солнечного света;
- воду периодически доливают и меняют 3 раза в неделю.
Через месяц должны появиться корешки. После этого растения переносят в грунт и прикрывают прозрачными емкостями до появления листков.
Методом Траннуа:
- в первой половине лета срезают побеги роз длиной 20–25 см, удаляют все листья, кроме двух верхних;
- высаживают сразу на постоянное, очень солнечное место, укладывая в лунки под острым углом;
- накрывают банкой или обрезанной ПЭТ-бутылкой.
В парнике:
- за 4 недели до черенкования на чуть притененном месте роют траншею шириной 1,5 м и глубиной 0,5 м, длина зависит от количества посадочного материала;
- на ⅔ глубины заполняют свежим навозом, сооружают пленочное накрытие и оставляют на 2 недели;
- затем снимают пленку, вносят субстрат, приготовленный указанным выше способом, присыпают слоем песка высотой в 5 см и поливают большим количеством воды;
- когда влага впитается, высаживают черешки с интервалом в 5 см и междурядьями в 10 см, заглубляя так, чтобы срез располагался не в песке, а в почве.
Методом Буррито:
- нижнюю часть черешков обрабатывают стимулятором корнеобразования (типа Корневина);
- плотно оборачивают вокруг них влажную газету в несколько слоев;
- оставляют на 2 недели в темноте при +15°С…+18°С до появления корешков.
Отводки
Данный метод считается универсальным, поскольку подходит как для привитых, так и для корнесобственных растений. Но наиболее актуален такой вариант для размножения длинностебельных плетистых и полупокровных видов. Отводки могут быть воздушными и прикопанными. В первом случае саженец получается крупнее и зацветает раньше.
Воздушные
Перед тем как размножить садовую розу отводками от куста, нужно подготовить необходимые материалы:
- ПЭТ-бутылку;
- описанный выше субстрат для ее заполнения;
- стимулятор корнеобразования;
- фольгу;
- скотч или пластиковые хомуты.
Мероприятие выполняют в период активного роста растения, чтобы укоренение прошло быстрее, и отводок успел прижиться до наступления холодов.
Работы выполняют в такой последовательности:
- ПЭТ-бутылку разрезают вдоль, заполняют почвосмесью;
- с крепкого здорового побега острым ножом снимают зеленую кожицу на отрезке в 6–8 см;
- обрабатывают оголенную часть стимулятором корнеобразования, надевают на нее бутылку с субстратом;
- фиксируют хомутами или скотчем;
- сверху заворачивают в фольгу, которая будет защищать растение от сильного нагревания солнечными лучами.
Через 15–20 дней конструкцию разбирают и проверяют состояние корешков. Если их мало, то выдерживают еще 10–15 дней.
После образования нормальных корней отводок отрезают от куста чуть ниже корешков. Затем опускают в воду, чтобы увлажнить, и сразу высаживают в грунт. Для укрепления саженца устанавливают подпорку или шпалеру.
Прикопанные
В этом случае формирование отводков начинают в марте. Схема работ будет следующей:
- стебель наклоняют и укладывают в вырытую заранее неглубокую траншею так, чтобы в ней расположилась его средняя часть;
- над почкой делают небольшой разрез;
- фиксируют скобами и присыпают почвосмесью;
- над поверхностью оставляют только верхушку с парой листков и почек.
Обрезают саженец осенью или весной. При необходимости зимовки верхушку укрывают торфом для защиты от морозов.
От одного куста желательно отделять не более 1–2 отводков. Иначе он ослабнет и будет плохо развиваться.
Отпрыски
Отпрыски – это небольшие побеги, вырастающие сбоку от куста. Их использование для получения новых экземпляров не очень эффективно, хоть и выполняется довольно просто. Кроме того, применяется такой метод нечасто, так как размножать садовые розы отпрысками можно лишь в случае, когда они выращены из укороченных черенков (корнесобственные). Привитое к шиповнику растение дает его же отростки.
Отделяют отпрыск с соблюдением таких правил:
- мероприятие проводят весной, через год после его появления, чтобы корни успели хорошо развиться;
- отрезают в непосредственной близости к материнскому кусту, чтобы на нем остался корень покрупнее.
Перед посадкой побег укорачивают на треть. Это способствует стимуляции корнеобразования и формированию пышного куста.
Деление куста
Этот способ подходит для взрослых «возрастных» экземпляров, так как размножить куст розы в саду делением можно только при наличии большого количества побегов.
Суть мероприятия заключается в следующем:
- в первой декаде марта куст выкапывают;
- корешки и стебли обрезают на ⅔ длины острым продезинфицированным секатором;
- этим же инструментом разделяют растение на столько частей, сколько получится при условии, что на каждой останется побег с парой почек и полноценным корнем;
- опускают корни каждой деленки в густую смесь коровяка и глины;
- высаживают в лунки подходящего размера, чтобы заглубить до уровня корневой шейки.
Полноценный куст роз при таком размножении формируется в течение 1–2 лет.
Семенное размножение
Чтобы развести на своем участке цветы розы, размножение семенами используется редко. Но при желании попробовать такой метод можно, ведь посадочный материал несложно собрать самостоятельно.
Сбор семян
Делают это в конце августа, пока плоды еще не совсем созрели и только начали краснеть. Именно на этой стадии посевной материал обладает наилучшей всхожестью и дает наиболее жизнеспособные ростки. Процедура сбора выполняется в таком порядке:
- семечки извлекают из плодов;
- убирают остатки мякоти;
- опускают на 20 минут в воду с добавлением перекиси водорода (1 ст. л. на 1 стакан воды), чтобы защитить от плесени и микробов;
- просушивают до сыпучего состояния.
Высевать семена можно сразу или хранить до будущих сезонов. Свою всхожесть они сохраняют на протяжении 5–7 лет.
Выращивание рассады
Обработку посевного материала выполняют в таком порядке:
- семена заворачивают в ткань, обильно смоченную в растворе перекиси водорода;
- помещают в целлофановый пакет или пластиковый контейнер;
- оставляют в холодильнике на 2 месяца, постоянно поддерживая уровень влажности на первоначальном уровне;
- затем высевают в емкость с торфом или песком и присыпают агроперлитом;
- переносят в помещение с температурой +18°С…+20°C и длительностью освещения не менее 10 часов (при необходимости используют фитолампу);
- уход заключается в регулярных умеренных поливах;
- при появлении ростков рассадную емкость начинают выносить на улицу для закаливания.
В открытый грунт саженцы роз переносят в мае, выделив под розарий хорошо освещенный и защищенный от холодных ветров участок.
Размножать и выращивать разнообразные сорта роз на собственном участке не так сложно, как может показаться, исходя из капризности и прихотливости этой культуры. Главное – соблюдать указанные выше рекомендации и обеспечить растениям благоприятные условия.
